Впервые упоминание отделки “под крепкую водку” я нашел в статье “ЗАБЫТЫЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ МЕБЕЛИ НАЧАЛА XIX ВЕКА” (Торбик В. Курганов Н. журнал “Библиотека реставратора” №4 (16) 2016), и этот метод меня заинтриговал. Авторы упоминают что технология применения метода описана “Журнале мануфактур и торговли в 1826 году”, и вот досада, журнал именно за 1826 год Екатеринбурге, в Белинке отстутвует, и получается что методику буду восстанавливать по уже современным данным. Хотя ее применяли для того чтобы восстановить интерьеры Зимнего, после пожара 1837 года.
Что такое “Крепкая водка”? Это прямая калька с латинского Aqua Fortis “сильная водка” (в других языках тоже не особо заморачивались с переводом сравните анг. Strongwater, нем. Scheidewasser, ит. Acquaforte) Химически это концентрированная азотная кислота, и к воде и водке не имеет отношения.
Что происходит при ее применении? При обработке древесины концентрированной кислотой, происходит разрушение или денатурация целюлозы, гемицелюлозы и лигнина из которых состоят волокна дерева. Они теряют свои часть своих свойств, в частности происходит изменение цвета, в сторону более темных, насыщенных оттенков. Это можно сравнить с приготовлением карамели на сковороде, когда изначально белые кристаллы сахара расплавляются под воздействием тепла, а потом становятся коричневыми. Еще примером является производство термодревесины. Аналогия очень точная, так как целлюлоза это полисахарид, близкий по формуле к сахарозе, только вместо температуры, мы будем использовать кислоту. Помимо изменения окраски, они теряют и свои прочностные свойства, поверхность, при неправильной обработке можно повредить, но как этого избежать будет ниже.
Насколько этот метод исторический? Владимир Торбик (зав. кафедрой реставрации СпбГУ), указывает на повсеместное использование этого метода в отделке мебели для Зимнего Дворца. Особенно часто его применяли для придания цвета различным светлым породам дерева. И внезапно, я тут сошлюсь на свой личный опыт, в Томске, я посетил выставку мебели 19-го века, и пара экспонатов ввела меня в ступор, я не смог даже близко определить породу дерева из которого она сделана. Кстати, пишите в коментариях: интересен ли такой контент, если ды, то сделаю обзор.
Но хватит вводной части, переходим к экспериментам. Для начала ТБ и ОТ. И не говорите что я не предупреждал. Точнее так: Я ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЮ: Помимо варианта получить химический ожог, остаться без глаз, азотная кислота может нам подарить неповторимые ощущения от вдыхания NO2 — диоксида азота. А получить его при покраске дерева не легко, а очень легко, я получал, больше не хочу.
Запомните NO2 — токсичный газ, спсобный вызвать отек легких и смерть. Но к радости, его выделение легко заметить — пары имеют яркую, оранжевую окраску. (Погуглите “выброс диоксида азота”). Получается он при контакте азотной кислоты с железом, поэтому при применении азотной кислоты, избегайте ее контакта с чем либо, содержащим железо.
- Все манипуляции проводить строго на открытом воздухе. Вытяжка вытяжкой, а здоровье дороже.
- Использовать СИЗ: нитриловые перчатки — устойчивы к азотной кислоте, нарукавники химически стойкие, очки с обтюратором и респиратор с защитой от кислых газов (респиратор на картинке не лучший выбор). На фото еще не попал фартук.
- Держать под рукой раствор соды, кальцинированной соды или бутылку минеральной воды для того что бы нейтрализовать кислоту.
Когда все готово, приступаем к обработке.
Эксперимент 1. Я приготовил три раствора: 15, 30 и 57%.
Нанес на разные породы дерева. Использовал породы дерева оказавшиеся под рукой.
После нанесения кислоты, выждал около минуты и поставил образцы перед ИК сушилкой. (Обзор на ИК сушилку Сауле, и инвентарь нужен? Пишите)
Результат на фото.
По фото наглядно видно следующее:
15% раствор окрасил только павловнию.
30% и 57% заметной разницы не дают. От себя добавлю, на самом деле она есть, чем выше концентрация, тем сильнее происходит изменение цвета. Но 30% раствор удобнее в работе: он безопаснее и с ним легче контролировать процесс.
Эксперимент 2. Я прогрел образцы до 60 градусов.
После чего нанес раствор 57% кислоты.
После этого я опять высушил образцы.
Что получилось: Я не нашел заметной разницы между прогретыми образцами и не прогретыми. Хотя Торбик В. пишет в своей статье что у Сумарокова. в “Совершенном лакировщике” есть вот такое замечание по этому поводу: «Желто-коричневую окраску, подобную цвету кожи, дерево получает в том случае, если пройти азотной кислотой (крепкой водкой), смешанной с 6 объемными частями воды, и затем подержать над горящими древесными угольями»
И немного образцов поближе.
Березовая фанера.
Ясень.
Выводы:
1) Метод безусловно рабочий, хоть и может быть опасным. Хотя что в столярной мастерской не опасно? Поэтому блюдем ОТ и ТБ.
2) Метод очень простой. При больших концентрациях кислоты, результат виден сразу.
3) При определенном опыте очень легко контролировать степень окраски. А останавливать реакцию можно просто раствором щелочи.
4) Окраска очень стойкая. Изменения цвета денатурированных волокон под воздействием УФ не происходит, все что могло прореагировать — прореагировало. Вымывания окраски тоже не происходит — меняют цвет молекулы волокон древесины, а не промежутки между ними. Особенно хорошо меняют цвет торцы, нет эффекта зебры, как на обычных морилках.
5) Кислота не глубоко проникает в дерево, что очень удобно при окрашивании шпона. Но сразу оговорюсь я экспериментов с приклееным шпоном не проводил, допускаю что обработку надо проводить до оклейки, потому что кислота может повредить клеевой слой.
Что делать с поврежденными кислотой волокнами?
а)Попытаться избежать. Просто, внимательно следить за действием кислоты. Процесс лучше останавливать через минуту — две, путем нанесения раствора щелочи.
б) Попытаться обратить в свою пользу. Чуть пористая поверхность лучше впитывает отделку. Она хорошо подходит для лаков, французской полировки под шеллаком, и для твердых масел.
в) Устранить. Если перестарались с кислотой, поврежденная поверхность очень легко убирается шлифовкой.
И напоследок: для чего столько возни? Мне интересно. А для мастеров 19-го века все просто — деньги. Этот способ позволял имитировать дорогие породы, аналогичные сапеле, путем обработки обычной березы, которая в разы дешевле.
Добавить комментарий